обзор, тест-драйв и отзыв на иж юпитер 4

раскручивай больше это юпитер ему обороты нужны

Слушай, а ты когда бак красил штучки по бокам с надписью «ИЖ» снимал?

новую поршневую и юпитер запоёт новой песней!! =)

У меня был такой Юпитер-4, 1981 г. выпуска, имеется опыт (в прошлом) ремонтов и настроек. Хочу сообщить что-то полезное. 1) Аккум (зажигание) сдыхает через 100 км. Возможная причина - плохо работает генератор (иногда да, иногда нет), недозаряжает аккум. У меня причина обнаружилась в плохой заводской пайке одного из двух проводов (два конца обмотки ротора генератора), пайка к одному из двух контактных круговых колец. Пайка и припой на проводе были, но припой там треснул, откололся от припоя на отверстии, получился случайно работающий контакт - иногда есть, иногда нет. На эти 2 кольца щетками, и далее на обмотку ротора генератора, подается напряжение возбуждения генератора с электронного реле-регулятора напряжения. Это напряжение возбуждения (усреднённое) (т.е. ток через обмотку ротора, т.е. сила магнита ротора, который вращается, и наводит-индуцирует напряжение на трех обмотках на статоре генератора) регулируется в зависимости от оборотов и нагрузки, так чтобы на выходе из генератора, после выпрямителя, всегда было нужное постоянное напряжение (14,2-14,4 вольт для сернокислотного аккума). Метод регулирования напряжения возбуждения - широтно-импульсная модуляция ШИМ, см в нете. Есть напряжение постоянное в сети от аккума или генератора (12+V аккум, 14+V ген), надо сделать меньшее (в среднем) и регулируемое напряжение для возбуждения ротора генератора. Самый простой способ для этого - как раз широтно-импульсная модуляция. Силовыми ключами-транзисторами (или тиристорами) в реле-регуляторе замыкаем-размыкаем дольше-короче во время каждого цикла, между двумя полюсами питания. На выходе реле (т.е. на входе в обмотку ротора генератора) получаем прямоугольные однополярные импульсы напряжения (значит и тока в обмотке ротора) и паузы-нули между ними. Частота следования импульсов достаточно высокая и выше частоты оборотов двигателя в несколько раз (килогерцы или десятки килогерц). Для регулирования среднего (эффективно действующего) напряжения возбуждения можно только изменять процент заполнения (0-100%) импульсом всёго времени одного периода, т.е. соотношение длительностей собственно импульса (когда на выходе напряжение сети, скажем 14 вольт) и паузы (на выходе напряжение ноль вольт). Частота импульсов при том же самом проценте заполнения не влияет на среднее напряжение, для простоты частота может быть примерно постоянной. Так вот, в обоих изолированных кольцах, на роторе генератора, есть по отверстию, куда вставляются два конца провода с обмотки, и где они запаиваются. У меня был один контакт плохой из-за заводской пайки, иногда контакт был, генератор работал и заряжал аккум, но чаще нет. Нашел это место сначала после прозвонки цепи, шаг за шагом по участкам цепи, затем снял ротор генератора с коленвала съёмником, подёргал по очереди за провода, и нашел плохую пайку. Прозванивал тогда маленькой лампочкой на 12 вольт, с припаянным двумя длинными проводами, один провод постоянно на массу (или на минус аккума), концом второго провода ползём по цепи и смотрим горит-нет лампочка. Идем от начала (от плюса) где лампочка всегда горит, последовательно вдоль цепи (смотрим на электросхему мотоцикла). Попадаем на участок, где в начале участка она горит, а в конце участка нет - тут размыкание (если так надо) или обрыв. Этой же лампочкой выставлял опережение зажигания (ну и штатными трубкой с резьбой на месте свечи, и стержнем с двумя рисками). Зачистил конец провода (обмотка ротора генератора) и отверстие сначала промывкой-протиркой от масла, затем механически, пропаял с паяльной кислотой мощным паяльником (можно двумя, надо полностью расплавить припой там), тщательно промыл от кислоты, подергал провод снова и прозвонил - всё Ок. Напрессовал ротор обратно, проблема с генератором исчезла. Исправил заводской дефект. Вторая причина была глупая, нашел и устранил быстро - два болтика зажимных (важен собственно один болтик, который на плюс проводе в цепь, а не на минусе на массу), на клеммах аккума (МТС-12 или МТС-18 по памяти, не уверен в точности), поставил по незнанию болтики на клеммах аккума длинными концами наружу к железной крышке (боковой) отсека с аккумом, т.е. наружу были не головки болтов, а их длинные хвосты. При езде аккум болтается, болтик с плюсом (другой болтик и провод - минус на массу, он не влияет) может задевать железную крышку изнутри, протереть краску-изоляцию, и начать коротить плюс аккума на минус, т.е. на массу т.е. на крышку. Лечится поворотом болтов шестигранной головкой наружу к крышке (длинными хвостами внутрь), ну и восстановлением изоляции на крышке изнутри на всякий случай, изолентой. Ну и болтики укоротил до минимума. Полезно проверить работу электронного реле-регулятора, оно же и выпрямитель с трехфазного генератора. То есть сколько вольт постоянного напряжения устанавливает в цепях это реле (измерение мультиметром между массой, т.е. минус-клеммой аккума, и разными точками цепи, например на выходе генератора, на плюс-клемме аккума, на входе в обе катушки зажигания после прерывателей прямо на их контактах, и тд). И как эти вольты зависят от нагрузки (включил-выключил дальний свет, и все прочие возможные потребители электричества - поворотки, всю подсветку, звуковой сигнал - уже всё не помню), и главное от оборотов двигателя (мото на подножке, холостой ход или газуем, и смотрим вольты на плюсе и минусе аккума, т.е. как генератор будет заряжать аккум). У меня было напряжение в допуске (14,4 вольта по памяти, могу чуть наврать), проблем с реле не было.

Почему ты его не крутишь когда едишь с китайцем. Он только доходит у тебя до оборотов подхвата и ты ему следуйщую включаешь. Это же двухтактник он любит когда ему простратся дают.

он втебя не тянет ти ему даеш полную ручку газа он у тебя нетянет на норм ижу з сиденея слетел би

его только настроить нужна,и поршневую новую и обкатать и рвать будет!!!! только докручивать его нужна! у меня от явы карб и беды не знаю,и безконтактная система с фуоз и диодным мостом, и заряжать акум не нужно !хочу поставить лепестковые клапана и резанатары и тогда рвать конкретно будет!удачи в настройке !

ижак хороший. вот только ты не умеешь норм переключатца.

ты чего мой юпитер 4 250-350 кубов делаю а ты мопед не можешь обогнать.

Чёт он у тебя задроченый, я на восходе китайские 150ки натягивал, а ты на юпитере 200ку не можешь

у меня такой же, но едет АГОНЬ)))

Проблему с зарядкой можешь решить вот этим способомhttps://www.youtube.com/watch?v=e-m5yixFGUs, парни только успевают менять ремни)

звезду на 18-19 зубьев поставь

что мощьнее Юпитер 4, или Юпитер 5???!

зажигание чуть раньше сделай и будет валить.такое чувство как будто опережение не срабатывает.на самом деле от того что неправильно выставлено зажигание может и не валить.

Настраивай мотоцикл и изучай то на чём ездишь ибо ты даже мотор на нужные обороты не вывел и переключился , это юпитер 4 у него весь кайф на верхах

снял на камеру с шлема блядь классный обзор рук чтоле нет камеру держать

Тебя вайпер объезжает, потому что у тебя сцепление ведёт.

плохие только владельцы ижей бывают а не мотоциклы

еблан тибе только на лошади ездить!

сука, его крутить надо, чтобы он поехал, а не как ты, чуть моща пошла сразу следующую, ИМХО, САМ НА ТАКОМ ЕЗЖУ

В Юпитере 4 больше лошадей чем в Юпитер 5, если не ошибаюсь. Хорошая, легендарная техника) Сколько километров наколесили в90е-начало 2000х уж не сосчитать

700 кубов и 28лс

автор иди на х мало чего понимаешь в технике

один всегда ставил на центральную подножку.слабак.сыкун

сыкун

дураки

про нейтралку между каждой передачей - фигню сказал ты

про нейтралку между каждой передачей - фигню сказал ты

мажор

чё юпитера позоришь